Auch wenn ...

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… die Tagestemperaturen spätherbstliche mitteleuropäische Werte angenommen haben, die nahende Regenzeit ihre Wolken und Schauer vorausschickt und wir der fugenlos gefügten Steine und Steinblöcke der Inkamauern so allmählich überdrüssig werden, Cusco hat was …

Sicher, im Umkreis von 300m um die Plazoleta San Blas, „unserem Quartier“, ist die Dichte an Unterkünften fast aller Preiskategorien, an Bars, Cafés, zu allen Essenszeiten gähnend leeren Restaurants mit „typical Inka Food“, an Kunstgalerien (wobei die Diskussion über Kunst nicht bei dem Stück Butter, das an der Decke klebt, anfangen muss), an Internetcafés und Wäschereien, die einem ohne Aufpreis das Kilo gebügelt nach Hause liefern, so hoch, dass einige Seiten im Telefonbuch mühelos mit den Anschriften zu füllen wären. Doch zwischen all diesen Segnungen des Tourismus gibt es richtige Wohnungen, in denen richtige Cusquenos leben. Außerhalb dieser Bannmeile, hügelaufwärts, beginnt dann „das wirkliche Leben“ – Wohnhäuser, kleine Werkstätten, Kleingärten, in denen nicht nur die Wäsche zum Trocknen hängt.

Vor dem Templo San Blas bieten Andenkenverkäufer ihre Schätze an. An der Ecke der Cuesta San Blas posieren Frauen aus Chinchero mit einem reich geschmückten Lama fürs Foto. Wem die Bäuerinnen in ihrer Tracht zu faltig sind, knipst die mitgebrachten Töchter oder Enkeltöchter, aus deren Tragetücher paar putzige Welpen oder ein Zicklein schauen; dos Soles per Foto …
Gegenüber gart jemand Maiskolben und brutzelt Maisplätzchen. Paar Schritt weiter bergab, an der Sackgasse, verkauft wer Süßkrams und alle denkbaren in Plastikflaschen abgefüllten nichtalkoholischen Getränke. Vor drei Wochen haben ein paar zugereiste Didgeridoospieler und ein Jongleur seinen Standplatz eingenommen und ihn für einen Abend seiner Geschäftsgrundlage beraubt. Seitdem bietet er seine Genüsse bereits am frühen Nachmittag an, wenn die Freaks noch schlafen. Sie wurden seitdem dort nicht mehr gehört …
Einige Hauseingänge sind fest in den Händen einer vierköpfigen Familie, die aus Schuhkartons heraus Halbedelsteine verkauft. Der achtjährige Spross garantiert, dass jeder seiner Kristalle ein Glücksbringer sei. Vielleicht wäre er in der Schule besser aufgehoben. Vielleicht, denn er eilt zum Münztelefon, um mit seiner Mutter die unterste Preisgrenze auszuhandeln und danach dem interessierten Touristen das Wechselgeld auf den Centavo genau herauszugeben. Außerdem liest er die Schlagzeilen des lokalen Revolverblattes, oder schaut er sich vielleicht nur die eindeutigen Bilder an? Vielleicht eben …
Die junge Mutter, die paar Gehwegstufen tiefer an der Hauswand lehnt, streckt uns noch nicht mal resigniert ihre Finger entgegen, auf denen handgestrickte bunte Fingerpuppen stecken. Wir sind heute schließlich bereits dreimal an ihr vorbei gegangen, ohne großes Interesse zu zeigen. Doch sie erwidert unseren Gruß und unser Lächeln.
Nur der Kurze neben dem Eingang zu einer Tienda, in der eine alte Frau genau das verkauft, was er in seinem Bauchladen anbietet, ist neu hier.

Spätestens an der Kreuzung Choquechaka tauchen die ersten fliegenden Kunsthändler auf, öffnen die in Ziegenleder gebundenen Sammelmappen und präsentieren Malereien, Drucke und Zeichnungen mit „My own work!“. Paar Blocks weiter werden haargenau die gleichen Sammelmappen mit haargenau den gleichen, wenn auch anders sortierten, Kunstwerken mit haargenau den gleichen Worten präsentiert.
In der Gasse weist ein älterer Herr auf den berühmten zwölfkantigen Stein in der Mauer hin und hofft auf einen Sol. Gegenüber lehnt ein als Inka gedresster Goldhelm – seine Gesichtszüge scheinen höchst authentisch – und posiert fürs Foto.
Wer immer die Leute hier darauf gebracht haben mag, dass mit Fußzonenreflexmassage oder Reikianwendungen Geld zu verdienen sei, er hat dafür gesorgt, dass einen auf einem Abschnitt von 50m mindestens zehn Mädels oder Jungs auf Massagen ansprechen. Sollten sie nicht erfolgsgebunden honoriert werden, sondern fürs Abstehen der Zeit, hat Reiki wenigstens diesem winzigen Teil der Menschheit einen Segen gebracht …
Paar Schritte weiter Richtung Plaza halten uns die immer gleichen Anwerber die immer gleichen Speisekarten der immer gleichen Restaurants mit dem immer gleichen Erfolg unter die Nase - „No gracias!“ - und antworten mit den immer gleichen Scherzen. So kommt jeder auf seine Kosten.
All diesen Menschen ist gemeinsam, dass sie versuchen, etwas zu ihrem Lebensunterhalt beizutragen, so aussichtslos manche „Gewerbe“ auch in unseren Augen scheinen mögen. Hier gibt keines der Kinder als Beruf des Vaters „Sozialamt“ an …

Die Plaza de Armas, DER Anziehungspunkt für Touristen, ist keineswegs in ausländischer Hand; na gut, die umliegenden Bars, Cafés, Restaurants, Galerien, Schmuckläden, Reiseboutiquen und die Stufen zur Cathedral ausgenommen. Doch die Plaza mit ihren Bänken teilen sich Einheimische wie Ausländer. Da wird vorm Springbrunnen posiert, auf den Bänken Zeitung gelesen, für die nächste Übung in der nahe gelegenen philosophischen Fakultät gebüffelt, geflirtet, flaniert oder einfach nur geschäftig vorbei gegangen, nicht etwa geeilt …
Auch wenn die Umsätze und Einkommen in diesem Block überwiegend von Devisenbringern bestritten werden dürften, paar Schritte weiter, in der Avenida del Sol verlieren sich die zahlreichen Fremden unter den weitaus zahlreicheren Qusquenos, die auch Geld ausgeben. Und hinter San Pedro lebt sich’s weitgehend touristenfrei. Egal, wo mensch Einheimischen begegnet, sie sind freundlich, versuchen zu helfen, zeigen sich interessiert wie in all den anderen Orten Perus, die wir bisher bereisten. Doch dass sich diese Haltung auch in der Touristenhochburg Cusco bewahrt hat, freut uns besonders.

Hasta luego, Cusco!!!

Im Nabel der Welt …

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… zu wohnen ist für uns insofern nichts Ungewöhnliches, als bundesweit bekannte Provinzpolitiker nicht müde werden zu behaupten, dass unser erster Wohnsitz im (nicht: in einem …) Nabel der Welt liegt.
Dieser Nabel CUSCO verströmt schon etwas Besonderes, ohne an die bekannten und weniger bekannten heiligen und profanen Stätten der Inka in der Umgebung zu denken – die stehen ab morgen auf dem Programm.

Cusco vermittelt an Flair so gar nichts Provinzielles. Auch wenn der Tourismus ein entscheidendes Standbein sein dürfte und mensch früher oder später an bekannten Plätzen oder in „Insidercafés, -kneipen, -restaurants“ Gesichter wiedererkennt, die einen vor Wochen schon einmal in einem Überlandbus angelächelt haben, die Stadt pulsiert auch jenseits des Fremdenverkehrs.
Die oftmals grandiosen Bauten aus der Kolonialzeit stellen alles bisher in Peru Gesehene schlichtweg in den Schatten. Ob es die Plaza de Armas mit den mächtigen Kirchen ist, die sich gegenseitig den Rang streitig machen, welche wohl „die Schönste am Platz“ ist, die ringsherum „strahlenden“ Häuser der (ehemals) Noblen oder die fast schon erdrückend wirkenden „Inkamauern“ sind, die seit über 500 Jahren jedem Erdbeben getrotzt haben und seit etwa gleichviel Jahren die Grundmauern vieler sakraler wie profaner Kolonialbauten bilden. Auch wenn die Zeit- und Größenrelationen nicht zu vergleichen sind, in den engen Gassen zwischen oft sechs bis acht Meter hohen Mauern aus behauenen, nicht vermörtelten wuchtigen Steinen zu schlendern und im mit Lehmziegeln aufgesetzten ersten Stock Wäsche im Fenster hängen zu sehen, hat schon etwas vom Spazieren zwischen „den Pyramiden“, die durch unterschiedliche Verkaufsstände „aufgelockert“ werden …

Und weil all diese ehrwürdigen Bauten so gar nicht museal geschützt und aufgepeppt sind und der Denkmalpfleger für paar hundert Soles unter Gedächtnisschwund leidet, sondern Tante Emma neben Edeldesignern, der ultimative Touroperator neben der Wäscherei, die in zwei Stunden ohne Aufpreis ins Hotel liefert, hinter diesen Mauern friedlich und alltäglich ihren Lebensunterhalt verdienen (oder auch nicht), kommt keinerlei Disneylandstimmung auf.
Angesichts der vielen Restaurants, Reisebüros und Andenkenläden gibt es schon einige Straßenzüge, die „Drosselgasscharakter“ nicht ganz leugnen können. Eine Seitenstraße weiter, und es riecht kräftig nach Pisse (wie in Rüdesheim), doch es sieht im Straßenbild ganz anders aus …

Klar, dass die Einheimischen sehen müssen, wo sie bleiben, und so finden sich die einschlägigen Gewerbe auch hier: die SchlepperInnen, die für IHR Restaurant nicht nur die beste Küche Cuscos anbieten, sondern auch noch einen „Pisco sour for free“, die AnpreiserInnen der hygienischsten und sanftesten Massageeinrichtung in town (…), die WerberInnen für den most professional tour operator und die unzählbaren indigenas, die ohne Fremdsprachenkenntnisse mit ihrem Lama, farbenprächtig in Szene gesetzt, fürs Foto posieren, handgestrickte Wollwaren aller Art (Fingerpuppen nach klassischen Filmmotiven inklusive) oder halbprofessionellen Silberschmuck aus Trompetenblech gefertigt zum Kauf anbieten oder im handlichen DIN A 4 Format gefertigte Ölmalereien („My own work, amigo!“) präsentieren. Sie könnten einem nach der fünften oder sechsten Begegnung durchaus auf die Nerven gehen (40 Begegnungen dieser Art pro Tag sind keineswegs ungewöhnlich), doch sie können nichts dafür, auch wenn sie wissen, was sie tun, und sie lassen einen nach einem klaren „No me interesse!“ in Ruhe und scherzen auf beiderseitig geholpertem Spanisch über Gott und die Welt (und vor allem sich selbst …). Eine angenehme, völlig aggressionsfreie Atmosphäre, die auch durch die permanenten Sicherheitshinweise der Touristenbehörde nicht getrübt wird – und durch die Realität hoffentlich auch nicht.

„Unser Viertel“, San Blas, gute zehn Fußminuten oberhalb der Plaza gelegen, wirkt auf den ersten Blick wie ein „Künstler- und Touriviertel“, das so auch auf jeder ägäischen Insel zu finden ist – angenehme Hostales, Unmengen an Restaurants, die sich trotz aller bereits am Nachmittag einsetzenden Animationen auch bis zum Abend nicht füllen, viele Galerien, Aussteigerklitschen usw. – doch überall dominiert durch die kleinen Alltagsdienstleistungsanbieter autochthoner Herkunft das wirkliche Leben. Und kaum wird dieses auf den ersten Blick nicht wahrnehmbare „Stadtviertel im Barrio“ verlassen, ändert sich die Welt: reine Wohn- und Gewerbe- / Gewerkeviertel, weniger gepflegte Häuser, kaum noch Sicherheitspersonal in den Gassen - dafür Menschen, die einen unbedarft ansprechen und auch nach dem fünften Satz keinen Silberschmuck anbieten …

Cusco ist schlichtweg spannend – wir kommen wieder!!!



(Fotos vom ersten flüchtigen Eindruck)

(wikipedia zu Cusco)

(Fotos von Saqsayhuaman)

(wikipedia zu Saqsayhuaman)

Fußball statt Fahrplan ...

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… galt zumindest für die Kutscher der zweit(…)klassigen Busgesellschaft „Los Chankas“ (nomen est omen – anders als die Wari waren die Chankas höchst kriegerisch, weniger aufs Feine, Kultivierte denn aufs Knüppel raus und Beutemachen aus, so ein Roede Orm Verschnitt der Anden also), die erst das U 17 Viertelfinalspiel gegen Ghana verfolgen mussten, bevor sie Gleiches den Hochlandrindern auf dem Weg nach CUSCO antun wollten …

Da viele einheimische männliche Fahrgäste von dem Gebolze ebenfalls angetan waren, baute sich ein gewisser Blasendruck auf, der nicht gleichzeitig an den dafür vorgesehenen Orten abgelassen werden konnte. Den Sinnspruch „Wer auf öffentlichen Plätzen uriniert, verdirbt die Kultur“ konterkarierend, waren Reifen wie Felgen, auch die zum Glück noch geschlossenen Klappen zum Gepäckraum des Busses ein beliebtes Ziel – nur gegen die Mauer mit der moralisierenden Inschrift hatte sich keiner gewendet …

Während einer Spielunterbrechung wurde dann auch das Gepäck abgefertigt – angestrullte Klappe auf, Taschen, Futter- wie Kartoffelsäcke und Kartons mit Küken rein, Klappe zu, zurück zum Spiel.

Der Kopilot, offensichtlich nicht ganz so vernarrt, öffnete zehn Minuten vor dem Abpfiff die Pforten und setzte damit das sonst beim Boarding geltende Faustrecht vorübergehend außer Kraft. Die auf der Straße, im Restaurant, in den Hotels oder sonstwo so hilfsbereiten, aufmerksamen, zuvorkommenden und freundlichen Peruaner kennen überall dort, wo mensch sich anstellen, einreihen, eine Schlange bilden muss, keine Brüder. Sie opfern alle Rücksicht einem individualistischen, egoistischen Drang nach vorne – warum auch immer, es werden schließlich keine Bananen verteilt …
Und die Sitzplätze sind auch nummeriert, steht schließlich auf jedem Billet und wird selbst von Illiteraten ohne Diskussion akzeptiert. Warum also unbedingt ERSTER, statt DABEI SEIN? Wir sind ja noch paar Tage hier und setzen unsere Ursachenforschung fort …

Möglicherweise geht’s um die Sicherung des Stauraumes über Kopf. Ein sich stark als Kollege gebärdender (wusste immer alles besser) Peruaner fühlte sich bemüßigt, uns darauf aufmerksam zu machen, dass wir auch die Gepäckablage über SEINEM Kopf mit Beschlag belegt hatten (die daneben war noch frei) – müßig, wussten wir doch schon, hatten den Krempel schließlich selbst dort hin gepackt. So sind sie halt, die Lehrer, weltweit …

Das Ergebnis nach der Regelspielzeit (dem uneuphorischen Einsteigen der Restmannschaft nach zu schließen, hatte Peru verloren) ließ auch die Cockpitbesatzung den Bus erklimmen. Froh, nicht in die Verlängerung oder gar ins Elfmeterschießen zu müssen, hörten wir wie die Triebwerke angelassen wurden – eine Halbzeit nach fahrplanmäßiger Abfahrt ...
Von dem Zeitpunkt an wurde es ruhig und friedlich im Bus. Alle saßen, bis auf zwei. Das waren auf unseren bisherigen zweitklassigen Transporten Heilsbotschafter, Bücherverkäufer oder Tigerbalsam-an-den-Mann-Bringer (auf den Dreh mit dem „Pumafett“ kommen demnächst die patriierten Chinesen …). Diesmal war es ein Zwölfjähriger mit Hasenscharte und sein gleichaltriger Kumpel, die sangen und auf einer großen Muschel Percussion spielten. Leider spielte der Kumpel auf der Muschel …
Ja, ja, Ihr habt ja alle so Recht, das Elend der Armen, vor allem der Kinder - dennoch, ignoriert nicht das der Zuhörer … Und da wir viel dichter dran waren, fiel uns die Anfangssequenz von Monty Python’s „Jabberwocky“ ein …

Gerade mal aus dem Busbahnhof, wurden die „freien Plätze“ mit denen aufgefüllt, die „an den Wegen und Zäunen“ standen ... Und dann ging’s von 2.300m in die Berge – die erlebte Landschaft wird eine andere Geschichte, doch die Schicksalsgemeinschaft im Bus bleibt das Thema.

Da „Los Chankas“ derzeit die einzige Busgesellschaft ist, die tagsüber die Strecke von Andahuaylas nach CUSCO bedient, sind natürlich Hinz und Kunz, Barbara und Willi in diesem Bus unterwegs. Außer Küken, Hasenfutter und Bettgestellen im Laderaum, finden sich entsprechend alle (positiv gemeint, nach all den Entgleisungen) TYPEN im Fahrgastraum. Außer den gringos hat jeder seine besten Klamotten angelegt und, soweit leistbar, gewienerte Schuhe an den Füßen – soll heißen, dass zwar leicht fleckige, doch immer gebügelte weiße Hemden getragen werden, keiner, der nicht gerade vom Acker kommt, hat schmutzige Kleidung am Körper. Das ändert sich leicht, wenn das angekündigte „urinal“ in 4.000m Höhe in den Wolken in feuchtem Terrain liegt. Beim Aufsuchen geeigneter, geschützter Orte nach dem Durchwaten fragwürdiger Rinnsale kehrt frau meist nicht mehr ganz so unbefleckt zurück wie ausgerückt – gewisse Verweigerungshaltungen bedürfen keiner tiefenpsychologischen Erklärung.
Na gut, der Ausblick auf die Landschaft soll laut Reiseführer entschädigen, doch das wird … eine andere Geschichte …

Auf der Strecke wird gar nicht oder an jedem Gartenzaun gehalten, die Bedürfnisse entscheiden, kein Fahrplan. Und wo ausgestiegen wird, wird auch eingestiegen. Mitunter sind es Mitreisende, mitunter auch Frauen und Mädchen, die ihre in heimischer Küche bereiteten Delikatessen den hungrigen Reisenden anbieten. Ob gegarte Maiskolben mit Soße, mit gekochtem Ei gefüllte Kartoffeln, BASF initiierte Gelatinenachspeisen etc., die Ladies tragen das Speiseangebot würdevoll und mit den nötigen Gewürzen auf dem Tablett (oder im Eimer) durch den Bus. Der Nachtischverkäufer – Eis in der Tüte – ist ein junger Mann – Zufall ..?

Zwischendurch, so nach drei durchgehockten Stunden bei atemberaubender vorbeifließender Landschaft, erinnert der Abstand der Sitze an IBERIA und an deren Empfehlungen im Kundenmagazin, einer Thrombose vorzubeugen – allein, es fehlt an Raum … Dafür nimmt mensch nach sechs, sieben Stunden im Gefährt durchaus Körpergerüche wahr, die nicht die eigenen sind, nicht mal mitteleuropäisch anmuten. Auch wenn der Duft der eigenen Füße nicht der beste ist, er ist vertrauter als die Achselnässe des Vordermannes. Und mit Vertautem und Vertrauten lässt’s sich auch unter schwierigen Bedingungen über Jahre gut aushalten, oder ..?

Beim Zieleinlauf in die „Estacion Terrestre“ zeigte Barbara wie leidenschaftslos sie das peruanische Einmaleins des Busverlassens internalisiert hatte: Sie konnte sich gnadenlos ihren Weg über JUNG und ALT auf die 50cm über Bahnsteigniveau angelegte Plattform bahnen – und erstaunte einheimische Gesichter hinter sich gelassen. VIEL GELERNT … WEITER SO!