Auch wenn ...

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… die Tagestemperaturen spätherbstliche mitteleuropäische Werte angenommen haben, die nahende Regenzeit ihre Wolken und Schauer vorausschickt und wir der fugenlos gefügten Steine und Steinblöcke der Inkamauern so allmählich überdrüssig werden, Cusco hat was …

Sicher, im Umkreis von 300m um die Plazoleta San Blas, „unserem Quartier“, ist die Dichte an Unterkünften fast aller Preiskategorien, an Bars, Cafés, zu allen Essenszeiten gähnend leeren Restaurants mit „typical Inka Food“, an Kunstgalerien (wobei die Diskussion über Kunst nicht bei dem Stück Butter, das an der Decke klebt, anfangen muss), an Internetcafés und Wäschereien, die einem ohne Aufpreis das Kilo gebügelt nach Hause liefern, so hoch, dass einige Seiten im Telefonbuch mühelos mit den Anschriften zu füllen wären. Doch zwischen all diesen Segnungen des Tourismus gibt es richtige Wohnungen, in denen richtige Cusquenos leben. Außerhalb dieser Bannmeile, hügelaufwärts, beginnt dann „das wirkliche Leben“ – Wohnhäuser, kleine Werkstätten, Kleingärten, in denen nicht nur die Wäsche zum Trocknen hängt.

Vor dem Templo San Blas bieten Andenkenverkäufer ihre Schätze an. An der Ecke der Cuesta San Blas posieren Frauen aus Chinchero mit einem reich geschmückten Lama fürs Foto. Wem die Bäuerinnen in ihrer Tracht zu faltig sind, knipst die mitgebrachten Töchter oder Enkeltöchter, aus deren Tragetücher paar putzige Welpen oder ein Zicklein schauen; dos Soles per Foto …
Gegenüber gart jemand Maiskolben und brutzelt Maisplätzchen. Paar Schritt weiter bergab, an der Sackgasse, verkauft wer Süßkrams und alle denkbaren in Plastikflaschen abgefüllten nichtalkoholischen Getränke. Vor drei Wochen haben ein paar zugereiste Didgeridoospieler und ein Jongleur seinen Standplatz eingenommen und ihn für einen Abend seiner Geschäftsgrundlage beraubt. Seitdem bietet er seine Genüsse bereits am frühen Nachmittag an, wenn die Freaks noch schlafen. Sie wurden seitdem dort nicht mehr gehört …
Einige Hauseingänge sind fest in den Händen einer vierköpfigen Familie, die aus Schuhkartons heraus Halbedelsteine verkauft. Der achtjährige Spross garantiert, dass jeder seiner Kristalle ein Glücksbringer sei. Vielleicht wäre er in der Schule besser aufgehoben. Vielleicht, denn er eilt zum Münztelefon, um mit seiner Mutter die unterste Preisgrenze auszuhandeln und danach dem interessierten Touristen das Wechselgeld auf den Centavo genau herauszugeben. Außerdem liest er die Schlagzeilen des lokalen Revolverblattes, oder schaut er sich vielleicht nur die eindeutigen Bilder an? Vielleicht eben …
Die junge Mutter, die paar Gehwegstufen tiefer an der Hauswand lehnt, streckt uns noch nicht mal resigniert ihre Finger entgegen, auf denen handgestrickte bunte Fingerpuppen stecken. Wir sind heute schließlich bereits dreimal an ihr vorbei gegangen, ohne großes Interesse zu zeigen. Doch sie erwidert unseren Gruß und unser Lächeln.
Nur der Kurze neben dem Eingang zu einer Tienda, in der eine alte Frau genau das verkauft, was er in seinem Bauchladen anbietet, ist neu hier.

Spätestens an der Kreuzung Choquechaka tauchen die ersten fliegenden Kunsthändler auf, öffnen die in Ziegenleder gebundenen Sammelmappen und präsentieren Malereien, Drucke und Zeichnungen mit „My own work!“. Paar Blocks weiter werden haargenau die gleichen Sammelmappen mit haargenau den gleichen, wenn auch anders sortierten, Kunstwerken mit haargenau den gleichen Worten präsentiert.
In der Gasse weist ein älterer Herr auf den berühmten zwölfkantigen Stein in der Mauer hin und hofft auf einen Sol. Gegenüber lehnt ein als Inka gedresster Goldhelm – seine Gesichtszüge scheinen höchst authentisch – und posiert fürs Foto.
Wer immer die Leute hier darauf gebracht haben mag, dass mit Fußzonenreflexmassage oder Reikianwendungen Geld zu verdienen sei, er hat dafür gesorgt, dass einen auf einem Abschnitt von 50m mindestens zehn Mädels oder Jungs auf Massagen ansprechen. Sollten sie nicht erfolgsgebunden honoriert werden, sondern fürs Abstehen der Zeit, hat Reiki wenigstens diesem winzigen Teil der Menschheit einen Segen gebracht …
Paar Schritte weiter Richtung Plaza halten uns die immer gleichen Anwerber die immer gleichen Speisekarten der immer gleichen Restaurants mit dem immer gleichen Erfolg unter die Nase - „No gracias!“ - und antworten mit den immer gleichen Scherzen. So kommt jeder auf seine Kosten.
All diesen Menschen ist gemeinsam, dass sie versuchen, etwas zu ihrem Lebensunterhalt beizutragen, so aussichtslos manche „Gewerbe“ auch in unseren Augen scheinen mögen. Hier gibt keines der Kinder als Beruf des Vaters „Sozialamt“ an …

Die Plaza de Armas, DER Anziehungspunkt für Touristen, ist keineswegs in ausländischer Hand; na gut, die umliegenden Bars, Cafés, Restaurants, Galerien, Schmuckläden, Reiseboutiquen und die Stufen zur Cathedral ausgenommen. Doch die Plaza mit ihren Bänken teilen sich Einheimische wie Ausländer. Da wird vorm Springbrunnen posiert, auf den Bänken Zeitung gelesen, für die nächste Übung in der nahe gelegenen philosophischen Fakultät gebüffelt, geflirtet, flaniert oder einfach nur geschäftig vorbei gegangen, nicht etwa geeilt …
Auch wenn die Umsätze und Einkommen in diesem Block überwiegend von Devisenbringern bestritten werden dürften, paar Schritte weiter, in der Avenida del Sol verlieren sich die zahlreichen Fremden unter den weitaus zahlreicheren Qusquenos, die auch Geld ausgeben. Und hinter San Pedro lebt sich’s weitgehend touristenfrei. Egal, wo mensch Einheimischen begegnet, sie sind freundlich, versuchen zu helfen, zeigen sich interessiert wie in all den anderen Orten Perus, die wir bisher bereisten. Doch dass sich diese Haltung auch in der Touristenhochburg Cusco bewahrt hat, freut uns besonders.

Hasta luego, Cusco!!!